«Оскар-2023»: разбираем номинантов за лучший дизайн костюмов

Вручение премии «Оскар» состоится уже в ночь с 12 по 13 марта (по московскому времени). В категории «Лучший дизайн костюмов» четверо ветеранов церемоний сразятся с новичком-новатором. Историк кинокостюма Катерина Крупнова по традиции разбирает работы номинантов и оценивает их шансы на победу.

Что на этот раз выберут академики? Небанально воссозданную эпоху «ревущих двадцатых» («Вавилон»)? Деликатную реконструкцию диоровской моды пятидесятых («Миссис Харрис едет в Париж»)? Ослепляющую блеском стилистическую оду королю рок-н-ролла («Элвис»)? Афрофутуризм марвеловской вселенной («Черная Пантера: Ваканда навеки»)? Или безумство фантазии психоделического трипа («Всё везде и сразу»)?

Подробнее об истории категории «Лучший дизайн костюмов» и ее рекордсменах читайте вот здесь.

Стилист и дизайнер Ширли Курата работала с Билли Айлиш и Фарреллом Уильямсом и стилизовала рекламные кампании Kenzo и Rodarte. «Всё везде и сразу» — ее первый самостоятельный проект в качестве художницы по костюмам в полнометражном кино, который мгновенно обернулся триумфом. Курата уже получила премию своей профессиональной гильдии в категории «Фантастический фильм (фэнтези и сказки)», что упрочило ее позиции на «Оскаре», где, судя по наградному раскладу, она станет основной соперницей Кэтрин Мартин и ее «Элвиса».

Эстетика Кураты, которую сама дизайнер называет «футуристической этникой», идеально соответствует замыслу сценарно-режиссерского дуэта Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Дэниэлы отправляют главную героиню Эвелин (Мишель Йео) — китайскую мигрантку, владелицу прачечной в Нью-Йорке, оказавшуюся на грани срыва из-за проблем в семье и с налоговой — в безумный трип по альтернативным вселенным. В каждой из них она и окружающие ее обретают новую личность и образ. Режиссеры сказали художнице, что ничем не ограничивают ее фантазию, кроме бюджета; главное, создать костюмы, которые зрители потом захотят надеть на Хеллоуин. Курате это удалось!

Ширли пришлось пересмотреть фильмы, которые советовали Дэниэлы — от «Паприки» до «Корпорации «Святые моторы“», китайские ленты о боевых искусствах, футуристическую классику («Бегущий по лезвию», «Матрица», «Пятый элемент»), — а также устроить себе ретроспективу Вонг Кар-Вая. Обращаясь к метафоре «Всё везде и сразу», художница говорит, что она направила все, что ее вдохновило, на бейгл.

В основной реальности (или вселенной налоговой службы) у Эвелин нет сил на наряды, она загружена неурядицами: бухгалтерия, муж-тюфяк, который решает развестись, прилетевший из Китая больной отец, взбалмошная дочь, планирующая каминг-аут на вечеринке в честь китайского Нового года. «Я задалась вопросом, — рассказывает художница, — где Эвелин покупает себе одежду. Наверное, в Чайна-тауне». Курата отправилась в Китайский квартал Лос-Анджелеса и подобрала для героини рубашку с цветочным узором, укороченные брюки и красную стеганую жилетку на молнии. По словам художницы, ее родители в свое время владели прачечной, и ее мать всегда носила такие жилетки.

Курата переживала, как Йео отнесется к таким дешевым вещам, ведь до «Всё везде и сразу» она снималась в «Безумно богатых азиатах», где блистала в роскошных нарядах. Однако примерка с актрисой оказалась одной из самых легких на памяти дизайнера. Кстати, во вселенной, где Эвелин предстает кинозвездой, в быстрой нарезке кадров можно увидеть гламурный выход Мишель Йео в платье Armani Prive на премьере уже упомянутых «Безумно богатых азиатов». В сценах, выдержанных в эстетике «Любовного настроения» Вонг Кар-Вая, на Эвелин шикарное вечернее платье Elie Saab с кружевным лифом и пышной юбкой из тюля. Выбор модного дома оказался неслучайным, ведь Эли Сааб — любимый дизайнер Мишель Йео, его наряды актриса часто выгуливает на красных дорожках.

Образ персонажа Джейми Ли Кёртис в роли суровой налоговой инспекторши — с ужасной прической а-ля Джефф Дэниэлс из комедии «Тупой и еще тупее», в очках, горчичной водолазке, обтягивающей накладной живот, и вязаной жилетке — вдохновлен реальной фотографией сотрудницы налоговой службы Цинциннати, которую режиссеры взяли из стоковой базы.

Если в реальности героини Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис поначалу оказываются по разные стороны баррикад, то во вселенной пальцев — хот-догов, где у всех обитателей вместо нормальных пальцев вялые сосиски, они становятся романтической парой. Влюбленные женщины одеты в похожие нюдовые блузы с большими бантами на воротнике и вязаные жилеты (связь с реальностью никто не отменял), а также в пастельные водолазки и кардиганы. Курата признается, что нарочно выбрала для их одежды цвета хот-дога — бежевый и бледно-розовый.

После выхода «Всё везде и сразу» популярность латексных перчаток с пальцами-сосисками вышла на звездный уровень. Эндрю Гарфилд и Трой Коцур остроумно обыграли на церемонии BAFTA образы-символы из сразу двух фильмов-номинантов («Всё везде и сразу» и «Банши Инишерина»). Ну, и гости, пришедшие поздравить Джейми Ли Кёртис с номинацией на «Оскар», также не забыли надеть специальные перчатки (их легко можно купить в интернете).

Во вселенной налоговой инспекции муж Эвелин, Вэймонд (мощный камбэк звезды «Индианы Джонса и Храма судьбы» и «Балбесов» Ке Хюи Квана), одет так же просто: простецкое поло в полоску и брюки карго цвета хаки («типичный азиатский папа», по видению дизайнера). Его главным оружием становится поясная сумка. Курата рассказывает, что перепробовала много разных вариантов, но идеальным оказался кожаный «банан», который она нашла на Amazon и заказала сразу несколько экземпляров.

Во вселенной кинозвезды Вэймонд превращается в элегантного бизнесмена, одетого в безупречный черный костюм, который закономерно отсылает к образу Тони Люна из «Любовного настроения». Курата нашла идеальный вариант в Корейском квартале Лос-Анджелеса.

В другой сцене Джобу в розовом парике косплеит Элвиса. Курата перешила узнаваемый костюм двойника короля рок-н-ролла (отделанный камнями белый комбинезон с широким поясом), подогнав его под миниатюрную Сюй.

Джобу-гот одета во все черное: виниловая мини-юбка А-силуэта поверх воздушного тюлевого подъюбник а. Журнал Hollywood Reporter окрестил этот образ «миксом аниме-косплея викторианской девушки и кукольной элегантной готической Лолиты». Гетры, ремень с шипами и топ с рюшами Commes des Garçons Курата взяла из собственного архива.

Курата признается, что самым любимым ее творением стал белый наряд Джобу из вселенной бейгла. Она придумала для героини белый футуристический ансамбль: плиссированная юбка из тюля авторства Клаудии Ли, лиф, который соорудила сама Курата — с острой линией плеч, украшенный жемчугом и декорированный елизаветинским воротником-рафом. Прическа в виде бейгла и жемчужины как часть бьюти-мейка дополняют образ зловещего божества.

В финальную битву с Эвелин Джобу вступает в наряде а-ля Вивьен Вествуд и с макияжем в стиле картин Пикассо. Образ содержит отсылки ко всем предыдущим воплощениям злодейки, а на ногах у нее кеды Converse Chuck Taylor, которые носит Джо в реальности.

Кэтрин Мартин

«Элвис»

Австралийская художница уже более 30 лет придумывает костюмы и декорации для фильмов База Лурмана. Это невероятно плодотворный семейный (двое детей) и профессиональный (шесть картин) тандем. Мартин — фаворитка предстоящей оскаровской церемонии; за свою работу над «Элвисом» она уже получила премию BAFTA и награду Гильдии художников по костюмам в категории «Исторический фильм». В ее копилке девять номинаций на «Оскар» и четыре победы: в 2002 и 2014 годах она унесла домой статуэтки за «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби».

Байопик — коварный жанр. Его создатели должны быть готовы, что фанаты станут под микроскопом рассматривать образы и критиковать любое несоответствие, забывая, что они смотрят не документальный, а художественный фильм. Кэтрин Мартин и Баз Лурман пытались пройти по тонкой грани между исторической точностью и творческой интерпретацией. «Нашей задачей было рассказать историю Элвиса или, точнее, показать свою версию, но сделать это максимально правдоподобно и уважительно», — поясняет художница.

Подготовка Кэтрин Мартин была не менее масштабной. Она тщательно изучила наследие Элвиса и архивы Грейсленда, поместья Пресли в Мемфисе, ставшего музеем. Кстати, в 2022 году в нем открылась грандиозная выставка Dressed to Rock, на которой можно увидеть более ста знаменитых сценических нарядов певца, его украшения и дизайнерские эскизы.

В фильме есть символичная сцена: Элвис возвращается со съемок телевизионного шоу, в котором его импресарио Том Паркер (Том Хэнкс) вынудил певца выступить во фраке и спеть для бассет-хаунда свой хит «Hound Dog» (это выступление принято считать худшим в его карьере). Такая смена имиджа должна была смягчить гнев блюстителей морали, которых возмущала откровенная свобода артиста на сцене. Пресли-Батлер срывает с себя пиджак со словами: «Я не могу петь, если я не могу танцевать».

В выступлениях Элвиса пластика имеет не меньшее значение, чем голос. Пресли придавал особое значение своим сценическим костюмам, ведь они должны были приковывать внимание, не стеснять движения и подчеркивать его сексуальность. У него был талант сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи. «Баз однажды сказал, что вкус — враг искусства, — рассказывает художница. — Постоянно зацикливаться на правильности своих действий — значит не давать своему парусу идти под порывами ветра. Пресли никогда не волновало, что он одевается в китчевом духе. Он делал свой китч трендом. Он просто думал, что это красивые и впечатляющие вещи, в которых ему комфортно, и влюблял в себя публику».

Основополагающие элементы имиджа Элвиса в начале его стремительной карьеры — брюки свободного кроя, в которых он мог эффектно вращать бедрами, чем завоевал прозвище Elvis the Pelvis (можно было бы перевести как «Элвис-попотряс»), кружевные рубашки (у него они были нескольких цветов), щегольские шейные платки и подводка для глаз. Кэтрин Мартин изучила и скромный бэкграунд родителей Пресли и уверяет: Элвис создал себя сам, и можно только поразиться смелости его модных решений.

Для каких-то сцен Мартин делала точные реплики оригинальных костюмов: розовый пиджак в клетку (пиджак застегнут только на нижнюю пуговицу — так делал сам Элвис, чтобы свободно двигать плечами) или черный кожаный ансамбль, который ознаменовал возвращение великого Элвиса в телевизионном шоу 1968 года.

А вот розовый костюм с черными вставками из сцены в стиле «звезда родилась» не основан на каком-то конкретном наряде героя, но соотносится с его любимым цветовым сочетанием черного и розового, которое он позаимствовал у черных исполнителей из Мемфиса.

Фанаты могут заметить, что в реальности на первом шоу в Лас-Вегасе на Элвисе был другой комбинезон, однако, по признанию Мартин, они с Базом хотели, чтобы в этой сцене Элвис предстал этаким богом поп-культуры (собственно, им он и был) в костюме, который прочно ассоциируется у массового зрителя с певцом.

Всего для фильма было создано более 9000 костюмов, из них 90 для Элвиса и 25 — для Присциллы (Оливия ДеДжонг). Мартин хотела, чтобы образы любимой женщины Пресли, его жены и матери его единственного ребенка были понятны современной аудитории и отражали статус иконы стиля. Поэтому по старой доброй традиции художница обратилась к своей давней подруге Миуччии Праде (вместе они делали картины «Ромео + Джульетта» и «Великий Гэтсби»), которая после погружения в архивы Prada и Miu Miu создала наряды для Присциллы.

На экране мы видим эволюцию героини — от милой девушки, идеально вписывающейся в стереотипные представления о женщине конца 1950-х — начала 1960-х, целиком и полностью подчиняющейся своему мужчине, до зрелой личности, которая выбирает самостоятельный путь, как бы сильно она ни любила мужа. Знаменательно, что именно в этот период в ее гардеробе начинают преобладать брюки. Для финальной сцены их разговора с Элвисом в машине незадолго до смерти певца Кэтрин Мартин одела героев так, как они были запечатлены в день своего развода. Закончив оформление бумаг, Элвис и Присцилла вышли на публику, держась за руки.

Мэри Зофрис

«Вавилон»

Режиссер сразу предупредил художницу, что не хочет видеть в кадре флэпперские платья, шляпки клош и прочие клише из моды «ревущих двадцатых». «Он сказал: соблюдай историческую достоверность, но найди вещи, которые удивят и не будут типичны для фильмов той эпохи, — вспоминает Зофрис. — Это было очень ценное указание, но при этом оно стало настоящим вызовом».

Пандемия позволила Зофрис посвятить все время изучению материалов. Как шутит художница, она могла бы до сих пор продолжать ресерч, настолько эта тема неисчерпаема. На ее смартфоне сохранен впечатляющий архив из кинопостеров 1920-х, фотографий звезд на съемочной площадке и в естественной обстановке, которые свидетельствуют, насколько откровенной была мода того периода: короткие шорты, кроп-топы, высокие подолы платьев. Мэри и ее команде удавалось находить винтажные ткани, но использовать подлинные вещи для съемок было нельзя, уж слишком они хрупкие. Так что вся одежда, которую зритель видит на героях, была сшита с нуля.

«Вавилон» не достоверно историческое кино, при этом у многих персонажей были реальные прототипы. Образ главной героини — талантливой бунтарки Нелли Ларой (Марго Робби), чей карьерный взлет и падение были одинаково стремительны — вдохновлен культовой фигурой Голливуда 1920-х Кларой Боу, секс-символом, первой в истории It girl. В 1927 году на экраны вышла немая картина «Это» (It) с Боу в главной роли, благодаря которому для молодых, красивых, модных и раскрепощенных девушек, находящихся в центре внимания, появилось новое определение. Однако уже в начале 1930-х скандальная личная жизнь актрисы поставила крест на ее карьере. Впоследствии Боу ждали замужество и дети, лечение в психиатрической клинике, уединение и смерть от сердечного приступа.

Шазелл и Зофрис понимали, что первое появление Нелли должно было стать триумфальным. Для этого подошел красный цвет. «Сила и соблазн в одном флаконе», — отмечает художница. Вдобавок красный прочно ассоциируется с декадансом. При этом наряд не должен был стеснять движений Марго во время экстатического танца. В итоге платье получилось откровенно минималистичным. «Оно скрывает все, что я хотела скрыть, и демонстрирует все, что я хотела показать», — отмечает Зофрис. По задумке художницы Нелли сама могла соорудить подобный наряд накануне вечеринки, взяв за основу короткие танцевальные шорты и длинный шарф, который она задрапировала вместо лифа. Это платье символизирует свободолюбивый дух героини и времени.

Разительный контраст этому платью — глухой мятный наряд с рюшами, который Нелли вынужденно надевает на великосветскую вечеринку в доме магната Уильяма Рэндольфа Херста, куда отправляется в попытке реабилитировать свою репутацию и публичный имидж. Даже эскиз с четкими линиями отличается от других эскизов Зофрис для Нелли, выполненных в более импрессионистической манере. «Это платье с высоким горлом буквально душит героиню и сводит ее с ума». Не случайно потом следует эмоциональная сцена, в которой Нелли, не сдерживаясь в выражениях, обличает собравшихся, а затем и вовсе, провозгласив себя дегенеративным животным, извергает на Херста и его гостей только что проглоченные деликатесы. Неудивительно, что для съемок понадобилось несколько экземпляров этого сдержанного платья.

Прототипом экстравагантной леди Фэй Жу (Ли Цзюнь Ли) стала Анна Мэй Вонг — первая актриса китайского происхождения, добившаяся известности в Голливуде, однако не сумевшая полностью раскрыть свой талант из-за расовой дискриминации в американском кино в те годы. Впервые мы видим Фэй Жу в дерзком сценическом образе — мужской фрак, цилиндр, желтая роза в петлице и сигарета меж тонких пальцев. Здесь сразу двойной оммаж — Анне Мэй Вонг в смокинге и с бокалом шампанского на фотографиях Карла Ван Вехтена 1932 года и, конечно же, Марлен Дитрих, которая за два года до этого произвела эффект разорвавшейся бомбы, надев мужской костюм в «Марокко» (идея принадлежала режиссеру Джозефу фон Штернбергу и художнику Трэвису Бентону). Собственно, из этого же фильма Шазелл позаимствовал эпизод с запретным поцелуем.

По признанию Мэри Зофрис, одним из самых любимых образов Шазелла во всем «Вавилоне» стало ципао — длинное китайское платье обтягивающего силуэта из розового шелка и атласа, которое леди Фэй Жу надевает на вечеринку у бассейна. «Оно фантастически сидело на Ли Цзюнь Ли, и когда она танцует танго с Нелли в комбинезоне, мы наблюдаем дихотомию мужественности и женственности, силы и уязвимости», — говорит художница.

По просьбе Шазелла референсом для первого появления Конрада на вечеринке в смокинге и темных очках стал герой Марчелло Мастроянни из легендарной «Сладкой жизни» Феллини — эталонный герой-любовник. Не случайно Конрад доводит до бешенства свою жену объяснениями на итальянском языке. При этом в гардеробе Джека преобладают вещи элегантного спортивного стиля: кремовый ансамбль из свитера и брюк, кожаная куртка. По словам Зофрис, звезды того времени именно так одевались дома и отправлялись на съемочную площадку. Художница даже заказала у вязальщика голубой свитер с воротником-шалькой, вдохновившись образом Гилберта, в котором актер был запечатлен в интерьерах своего лос-анджелесского особняка в 1930 году.

Рут Е. Картер

«Черная пантера: Ваканда навеки»

Для Рут Е. Картер это уже четвертая номинация на награду Американской киноакадемии. Неоднократная лауреатка премии Гильдии художников по костюмам (включая почетный приз за карьерные достижения), Картер стала первой в истории афроамериканкой, получившей «Оскар» за дизайн костюмов для первой «Черной Пантеры» (2018). До своей знаменательной победы Рут номинировалась за исторические ленты «Малкольм Икс» и «Амистад». Она сломала стереотипные представления о том, какими бывают костюмы в супергеройских фильмах и оказала огромное влияние на создателей кинематографической вселенной Marvel. За вторую часть марвеловской франшизы художница удостоилась премии Critics' Choice Awards, но, вероятнее всего, «Оскар» в этом году не получит.

По оценке Картер, для второй части «Черной Пантеры» ей пришлось изготовить более 2000 уникальных костюмов. Она активно сотрудничала с ателье и художниками из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Парижа, Индии и Новой Зеландии. По факту она возглавила целую армию из мастеров по шитью, окрашиванию, фактурированию.

Образ Нэмора-воина также известен как Кукулькан, Пернатый Змей. Это одно из из главных божеств в мифологии майя, и он часто изображался на артефактах их культуры. Поэтому на герое круглый воротник с двуглавым змеем. В центре — крупная жемчужина, символизирующая воду. Более мелкий жемчуг и раковины, украшающие его шею, и нефритовые серьги также отсылают к водной стихии. Воротник был изготовлен в новозеландской мастерской Weta из специального синтетического силикона, чтобы выдерживать съемки в водном резервуаре. Мастера вручную его раскрашивали и добились визуального сходства с материалами, из которых воротник должен был быть сделан (кожа, жемчуг, жадеит). Картер осталась довольна результатом: «Я думаю, Нэмор получился очень сексуальным и при этом историчным. Он старейший марвеловский супергерой с глубокими корнями в культуре майя. На экране — постклассический юкатанский Нэмор образца XVI века, и так было здорово представить миру мексиканского супергероя!»

Корона выполнена на 3D-принтере — Картер снова обратилась к услугам 3D-художницы Джулии Кёрнер. По стилю она идентична короне из первой «Черной Пантеры» и отражает высочайший уровень технологического развития Ваканды, где способны создавать носибельные предметы искусства. По форме корона напоминает исичоло — головной убор замужних зулусских женщин. Золотой воротник, также изготовленный на 3D-принтере, украшают драгоценные камни, добавленные ювелиром Дурианом Флетчером. Вакандские иероглифы, различимые на платье Рамонды, превращают его в тотемный наряд. На изготовление этого королевского великолепия ушло около шести месяцев.

Принцесса Шури (Летишиа Райт), дочь Рамонды и сестра Т’Чаллы, которой предстоит стать новой Черной Пантерой, примеряет в фильме самые разные наряды. Так, на миссию по спасению гениальной изобретательницы Рири из Массачусетского технологического университета героиня надевает фиолетовый спортивный костюм (коллаборация Рут Картер и Adidas), чей цвет говорит о королевском происхождении Шури, а темно-серые полосы и крой напоминают супергеройский костюм, который особенно эффектно будет смотреться в сцене погони на мотоцикле.

Церемониальный наряд, который Шури приносят в подводном мире Талокана, где Нэмор удерживает ее в качестве заложницы, отсылает к древней мезоамериканской культуре. Картер решила сшить платье из белого шелка, поскольку узнала, что майя предпочитали легкие ткани. Оплечье выполнено из глиняных розовых и зеленых бусин (коллаборация с голландским дизайнером Айрис ван Херпен) и вдохновлено древними вазами майя, на которых изображались правители и представители знати.

В процессе подготовки к созданию нового костюма Черной Пантеры было изготовлено порядка шестидесяти дизайн-концептов. Чтобы хрупкая Шури смотрелась более угрожающей, было решено добавить клыки на маску, ну а точки — как отсылка к не супергеройскому образу Шури. Картер хотела показать, что для вакандцев доспехи сродни украшениям — так на костюме появились золотые акценты.

Дженни Беван

«Миссис Харрис едет в Париж»

В 2022-м британка Дженни Беван собрала с «Круэллой» все возможные награды профессиональных сообществ, включая «Оскар» (всего у нее три «Оскара», в том числе за картины «Комната с видом» и «Безумный Макс: Дорога ярости»). Но в этом году выдвинутая в двенадцатый раз на премию Американской киноакадемии за костюмы к ретромелодраме «Миссис Харрис едет в Париж», художница, очевидно, останется в тени Кэтрин Мартин или Ширли Кураты. Зато запомнились ее традиционно символичные образы на красных дорожках. На этот раз Беван появилась перед публикой с метелкой для пыли в руках, одетая под стать героине фильма — скромной уборщице. Таким образом она в очередной раз обратила внимание общественности на несправедливое отношение киноиндустрии к художникам по костюмам как к обслуживающему персоналу. Беван также продемонстрировала вышитые на ее сумочке в виде мешочка для сбора пыли лозунги, призывающие к справедливой оплате труда среди кинематографистов.

«Миссис Харрис едет в Париж» — очаровательная история пожилой вдовы, которая работает уборщицей в Лондоне конца 1950-х (блестящая роль Лесли Мэнвилл) и буквально влюбляется в вечернее платье Dior, принадлежащее одной из ее богатых нанимательниц. Вдова решает во что бы то ни стало отправиться в Париж и купить себе наряд легендарного кутюрье. Это уже вторая по счету экранизация одноименного романа Паоло Галлико. Первый фильм с Анджелой Лэнсбери был снят для ТВ и вышел в 1992 году.

Этот фильм — изящное объяснение в любви дому Dior. Сама Дженни Беван призналась в одном из интервью, что хоть и не фанат громких международных брендов, но Кристиан Диор — один из ее любимых кутюрье. «Мне кажется, он был очень интересным и спокойным человеком. Мне так нравится разглядывать все эти старые черно-белые снимки, где швеи трудятся в его ателье. От них исходит какое-то тепло», — рассказывает художница.

Платье, которое так вдохновило миссис Харрис, — реплика канонического наряда Miss Dior из коллекции Christian Dior весна-лето 1949 года, на пошив которого ушло больше 1000 шелковых цветов.

Показ, на который попадает миссис Харрис, вдохновлен коллекцией Christian Dior 1957 года, приуроченной к десятой годовщине основания модного дома. Беван удалось посетить архив Dior, где она получила доступ к множеству эскизов, образцов тканей, книг. Ее настольной книгой стал труд Александры Палмер «Кристиан Диор: история и современность. 1947 — 1957».

Изначально Беван полагала, что диоровские наряды предоставит сам дом Dior, а она займется остальными вещами. Но оказалось, что в архивах модного дома практически не сохранилось платьев прошлых лет. «Они не считают важным хранить наряды из 1950-х, — рассказывает художница. — Они готовят коллекцию, продают ее и переходят к новой». И все же для съемок Dior одолжил пять нарядов из коллекции Dior Heritage, в том числе ансамбль из знаменитого кремового жакета «Бар» и черной плиссированной юбки; это не оригиналы, а реплики, сделанные в 1990-х годах. «Они все были черно-белые, а нам хотелось добавить цвета. В общем, моей команде пришлось делать остальные наряды», — делится Беван.

Режиссер картины Энтони Фабиан восхищается, с каким трепетом и уважением Дженни воссоздала легендарные творения Диора. Но, по его словам, в картине есть три сюжетообразующих наряда: цветочное платье «Восхищение», в которое влюбляется миссис Харрис, зеленое платье «Венера» из увиденной в Париже коллекции, которое героиня заказывает для себя, и, наконец, темно-красное платье «Искушение», которое и становится тем самым единственным для миссис Харрис. Все эти наряды Фабиан называет «Dior от Дженни Беван». Беван сама придумала их дизайн, но при этом вдохновлялась работами Кристиана Диора.

Когда миссис Харрис решает приютить в своей парижской квартире добросердечный Андре, бухгалтер дома Dior, он предлагает гостье воспользоваться гардеробом своей сестры Сандрин, которая находится в отъезде. Удивительным образом элегантные французские наряды садятся на пожилую англичанку как влитые. Чтобы актриса выглядела в них не как Лесли Мэнвилл, а все же как миссис Харрис, съемочная группа придумала, что у француженки большой размер ноги, и миниатюрной Аде придется ходить в своих поношенных туфлях на шнуровке.

Дженни Беван рассказывает, о непростых обстоятельствах работы над фильмом: «Карантин, локдаун, пришивание пуговиц в хирургических перчатках, примерки по Zoom». Именно во время одной из таких дистанционных примерок она утвердила гардероб для Изабель Юппер, сыгравшей мегеру-директрису модного дома Клодин Колбер. Беван выбрала для нее образы total black, подчеркивающие суровый характер. Да и все женщины, работавшие на Диора, по словам Беван, предпочитали черный.