Статьи

Без ума от роскоши: Как мода стала героем документального кино

В российский прокат вышел фильм «Без ума от Tiffany» — очередная попытка рассказать об известном бренде широкой аудитории с помощью документального кино. О том, как режиссеры рассказывают о модных марках —от Dior и Chanel до масс-маркета, — читайте в обзоре КиноПоиска.
Без ума от роскоши: Как мода стала героем документального кино
КиноПоиск

В российский прокат вышел фильм «Без ума от Tiffany» — очередная попытка рассказать об известном бренде широкой аудитории с помощью документального кино. О том, как режиссеры рассказывают о модных марках —от Dior и Chanel до масс-маркета, — читайте в обзоре КиноПоиска.

Витрины Пятой авеню

Режиссер «Без ума от Tiffany» Мэттью Миле не новичок в том, что касается фильмов о мире роскоши и моды. В 2013 году на мировые экраны вышла его документальная лента «Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа». «Бергдорф Гудман» — универмаг, расположенный на Пятой авеню в Нью-Йорке, один из символов американской столицы моды. Его мраморные фасады и красочные витрины — достопримечательность Манхэттена.

«Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа»

«Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа»

Миле, сценарист по профессии, часто прогуливался мимо внушительного здания, где вершат судьбы модельеров. Сначала Миле хотел написать сценарий игрового фильма, действие которого разворачивалось бы в стенах «Бергдорф Гудман», но после встречи с владельцами и прогулки по внутренним коридорам решил снять документальное кино. Благо история магазина полна звездных имен. Здесь формировали свой стиль Элизабет Тэйлор и Джон Леннон, а Джеки Кеннеди выбирала платье для церемонии инаугурации. По этажам универмага гуляли и героини «Секса в большом городе».

Миле привлекло то, что раньше никто не интересовался историей «Бергдорф Гудман». Не существовало никакого архива или документального фильма о роли магазина в американской индустрии моды и культуре страны. Режиссера волновало, как отбирают тех счастливчиков, чья одежда будет продаваться в легендарных стенах, а также то, как попадание в «Бергдорф Гудман» меняет судьбы дизайнеров и звезд, которых те одевают. Кромее того, Миле было важно рассказать скрытые от глаз обывателя детали: как та же Элизабет Тэйлор могла выпить прямо во время шопинга, как персональный стилист звезд Бетти Холбрейх жестко отговаривает своих клиентов от покупок. «Надо отдать должное „Бергдорф“. Они никогда не говорили: „О нет, об этом нельзя говорить!“» — рассказывал Мэтью Миле.

«Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа»

«Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа»

Миле решил рассмотреть феномен «Бергдорф Гудман» с разных сторон. Для этого режиссер взял более 175 интервью в США и Европе — как у малоизвестных дизайнеров, так и у ветеранов модного бизнеса вроде Джорджо Армани, Маноло Бланика, Карла Лагерфельда, Айзека Мизрахи, Кристиана Лубутена и многих других. В картине засветились сестры Олсен, Джоан Риверс и даже стилист Патриша Филд, известная по работе над «Сексом в большом городе» и «Дьявол носит Prada». Отдельного внимания удостоились витрины универмага и их дизайнер Дэвид Хойи.

Фильм Миле часто ругали за его абсолютную беззубость и однобокость. Это своеобразное признание в любви храму роскоши, поклонение миру баснословно дорогой одежды без попытки критически или хотя бы с иронией взглянуть на объект изучения. Калейдоскоп известных кутюрье, стилистов, моделей и эксцентричных звезд, расхваливающих магазин — кому это может быть интересно, кроме увлеченных фанатиков фэшн-индустрии?

«Без ума от Tiffany»

«Без ума от Tiffany»

Почти такие же претензии можно предъявить и фильму «Без ума от Tiffany», хотя звезд здесь значительно меньше. В этой картине Миле хаотично перемешивает современные интервью с историческими фактами, анимационными вставками, рассказом о сотрудниках главного магазина Tiffany в Нью-Йорке, дизайнерах украшений и легендарном фирменном голубом цвете, а также сюжетом о фильме «Завтрак у Тиффани» и историей одноименной популярной песни середины 1990-х. Однако занимательных фактов, в том числе и о том, какой след те самые голубые коробочки Tiffany оставили в кино и поп-культуре, здесь достаточно. Впрочем, ощущение дорогой полуторачасовой рекламы все равно остается. Недаром фильм Миле гордо обозначен как «первая и полностью авторизованная документальная картина о Tiffany».

На лабутенах, нах

Британский канал Channel 4 недавно тоже приобщился к миру роскоши, выпустив документальный фильм о дизайнере обуви Кристиане Лубутене. Авторы телефильма целый год снимали создателя известных туфель с красной подошвой, изучая, как Лубутен работает, живет и чему обязан своим успехом. Получилось обстоятельное иллюстрированное интервью, фильм-портрет и немного роуд-муви. Режиссер Майкл Уолдман путешествовал вместе со своим героем из Парижа в Гималаи, из Португалии в Индию и обратно в Европу, на миланскую фабрику.

Кристиан Лубутен

Кристиан Лубутен

Из картины Channel 4 можно узнать, к примеру, что, несмотря на обширную собственную коллекцию обуви (более ста пар только в парижской квартире), Лубутен сталкивается с извечной проблемой: иногда ему кажется, что на ноги совершенно нечего надеть. Еще один немаловажный факт: дизайнер клянется, что никогда не выпустит бюджетную линию. «Для меня будет оскорблением, если мое имя будет стоять на чем-то, чем я не могу гордиться, — говорит он в фильме. — Это не обсуждается». Самое ценное — отношение Лубутена к тому, что он делает: «Я занимаюсь довольно бесполезным делом и очень этим горжусь. Это очень важно — придумывать вещи, которые тебе на самом деле не нужны».

Модельеры нараспашку

Еще один вид документальных картин о моде (и эти ленты заслуженно получают от критиков и зрителей наиболее высокие оценки) — наблюдение за личностью конкретного дизайнера. Лучше всего в ключевой для его карьеры момент. Такие фильмы, как «Нараспашку» об Айзеке Мизрахи или «Диор и я» о Рафе Симонсе и Доме Dior, рассказывают о брендах и вещах через фигуры модельера и его преданных работников, кропотливо воплощающих безумные идеи в жизнь.

«Валентино: Последний император»

«Валентино: Последний император»

«Валентино: Последний император» Мэтта Тирнаура погружает зрителя в жизнь модельера Валентино Гаравани и его партнера Джанкарло Джиаметти. В эту парочку во время просмотра сложно не влюбиться: они трогательно рассказывают о своем знакомстве, показывают свои дома и очаровательных мопсов, параллельно готовясь к последней перед уходом на пенсию коллекции Валентино. Все этапы жизни и карьеры модельера складываются в логичный и живой портрет. Как можно не полюбить кутюрье, который говорит: «Плевать на коллекцию. Мои собаки куда важнее»?

Призраки Диора и тайны Лагерфельда

За монтаж «Валентино» отвечал Фридерик Ченг, и он же снял уже в качестве режиссера картину «Диор и я». Главным героем фильма стал Раф Симонс, который в кратчайшие сроки, за восемь недель вместо полугода, создал свою первую коллекцию в качестве креативного директора Dior. На съемку для документального фильма Симонс, патологически стеснительный и постоянно живущий в большом стрессе, согласился не сразу. Но Ченгу каким-то чудом удалось завоевать его доверие и получить право снимать фильм не неделю, а все два месяца.

В своей ленте режиссер создал гармоничный слоеный пирог из мемуаров Кристиана Диора (они звучат поверх черно-белых кадров первых революционных показов основателя модного Дома) и хроники напряженной работы Рафа Симонса. В фильме «Диор и я» зритель буквально вместе с Симонсом ощущает трепет перед по-настоящему гениальным наследием Диора и чувствует груз ответственности. К тому же фильм Ченга — уникальная возможность подсмотреть за тем, откуда дизайнеры черпают идеи и как современное искусство переходит со стен галерей на ткани, а затем на подиум.

«Диор и я»

«Диор и я»

Параллельно Ченг с нежностью рассказывает о буднях парижского ателье Dior: каждый сотрудник со своей историей, все преданы модному Дому и команде. Сидя перед показом над платьем, которое Раф в последний момент просит их перешить, они всерьез рассуждают о призраке Кристиана Диора, который по ночам заходит в цех проверить их работу.

А вот документальная лента о Карле Лагерфельде «Секреты Лагерфельда», несмотря на многообещающее название, никаких тайн загадочного главы Дома Chanel не раскрыла. Порхающий между Парижем, Лондоном и Нью-Йорком Лагерфельд вежлив, умен, трудолюбив, но все так же скрывается за черными очками, выдавая в интервью уже известные факты.

Куда интереснее легендарная марка предстает в пятисерийной документальной картине «Под знаком Шанель», исследующей создание коллекции haute couture от эскиза до подиума. Главные героини — работницы ателье на Рю Камбон, портнихи и конструкторы, а также 75-летняя (на момент съемок фильма) Рэймонд Пузье, поставлявшая кружевное шитье для Chanel с 1947 года.

Модная изнанка

О вещах, которые нам не нужны, но занимают едва ли не весь гардероб и стоят около 10 долларов за штуку, рассказывает фильм Эндрю Моргана «Реальная цена моды». По структуре это картина-расследование, похожая на фильм «Сахар», в котором автор изучал влияние сахара на свой организм. Морган же изучает влияние модного масс-маркета (корпоративных гигантов вроде H&M, производящих дешевую одежду силами рабочих из беднейших азиатских государств) на экологию, экономику развивающихся стран и на человеческие жизни.

«Реальная цена моды»

«Реальная цена моды»

Интерес к теме у режиссера возник после трагедии в Бангладеш. Обрушение здания «Рана Плаза» привело к гибели более 1100 рабочих, свыше 2500 человек получили ранения. Фабрика, располагавшаяся в здании и работавшая круглосуточно, производила дешевую одежду для западных компаний, и владельцы предприятия в критический момент отказались эвакуировать сотрудников, несмотря на трещины в стенах.

Эндрю Морган начинает с впечатляющих кадров: девушка рассказывает о трагическом дне, камера отъезжает, и мы видим, что она лишилась ног. Следом идут простые, но не менее впечатляющие факты: если в 1960-е в США производили 95 % потребляемой в стране одежды, то сейчас только 3 %. Теперь ее шьют жители Камбоджи, Бангладеш и других стран третьего мира за микроскопическую зарплату и в нечеловеческих условиях. Футболки за 4 доллара и джинсы за 20 западные потребители носят сезон и выкидывают, и тюки с отработавшей одеждой возвращаются в те же бедные страны.

В картине Моргана поднимаются и вопросы экологии. Хлопок выращивают круглогодично, генетически модифицируя его и используя химикаты для удобрения и борьбы с паразитами, и по уровню загрязнения окружающей среды индустрия моды находится на втором месте после нефтяной.

«Реальная цена моды»

«Реальная цена моды»

Ключевая мысль фильма — порочный круг консьюмеризма. Корпоративным гигантам нужно производить все больше и все дешевле, чтобы люди могли бесконечно покупать. Люди получили возможность покупать новое платье каждую неделю, но стали ли они от этого счастливее? Или это утешительная компенсация за то, что позволить себе действительно важные вещи — образование, качественное жилье и медицину — становится все сложнее?

Основные собеседники Моргана — директора фабрик, работницы (за основание профсоюза женщин в Бангладеш жестоко избили), активисты, продвигающие устойчивое и экологичное производство, журналисты и экономисты из западных стран. Режиссер честно обращался к тем, кого критикует в фильме, за комментариями, однако представители масс-маркета все же отказались от участия в съемках.

Премьера «Реальной цены моды» состоялась на Каннском кинофестивале в 2015 году, однако картина получила противоречивые оценки. Одни критики хвалили ее за злободневность и актуальность, другие называли «крестовым походом против капитализма» и социалистической агиткой под прикрытием разоблачения индустрии моды.

Комментарии (11)

Новый комментарий...

 
Добавить комментарий...